特朗尼斯红葡萄酒(特朗尼斯红葡萄酒多少钱)
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巧克力的味道是怎么进入我的梅洛里呢？为什么你的霞多丽闻起来那么像栗子？还有我们昨晚喝的赤霞珠里闻到了腌黄瓜味又是怎么回事？
关于葡萄酒的味道和气味相关的大部分问题，它们的答案都是因为橡木桶。自从罗马帝国的凯撒大帝在入侵法国后发现了橡木桶和葡萄酒之后，从那时起它就成为了首选的葡萄酒储存容器。橡木桶是运输葡萄酒的理想选择，而且它们的外形也比不锈钢罐更加好看。
但是橡木桶到底会对酒产生什么变化？
橡木桶在葡萄酒中以三种基本方式出现。首先，各种形状和大小的木制容器允许它所装载的酒液进行缓慢而温和的氧化，这有助于葡萄酒里的各种风味成分进行整合与提升，并帮助其熟成——赋予葡萄酒除了简单果香之外的更多香气。其次，橡木里含有木材单宁，能给葡萄酒提供更加柔和的口感，并随着时间的推移稳定酒体的颜色。最重要的是，新的小橡木桶——能够添加芳香和其他风味元素，这些额外的风味可以令一瓶葡萄酒变得惊为天人，也可令它毁于一旦。
在过去的半个世纪里，橡木桶的使用经历了极大的转变：从使用大、旧、无味的木桶（德国Fudern、意大利botti桶等），变为在波尔多和勃艮第产区率先使用了容量更小、更新、更有风味的60加仑桶（小橡木桶barriques）。尽管部分传统主义者对此有些抵触，但是高端精品葡萄酒的整体趋势，特别是在新世界，已经趋向于使用大量的新橡木桶。（一个重要的例外是芳香型葡萄品种——雷司令Riesling，琼瑶浆Gewürztraminer，麝香葡萄Muscat——任何形式的橡木香气都只会对这类型的葡萄酒产生负面影响）。
橡木桶——到现在已经很少使用其他种类的木材——提供很多不同的风味和香气。最常见关于橡木桶的感官描述包括香草、椰子、黄油、焦糖、香料、咖啡、巧克力、烤面包、培根和烟熏——这是一个入门的香气列表。
橡木桶并非不可替换的，酿酒师必须根据特定的葡萄品种作选择。首先要选择的是：究竟是使用新或旧橡木桶；使用法国或美国桶；最后是使用更轻或更重的橡木烘烤程度。
新橡木桶中的“新”是指第一次使用的橡木桶;木桶的原料有可能来自有80年树龄的橡木树，木料在造桶之前需要经过两到三年时间的干燥和风干。在第一次灌入酒液时，橡木桶可以给葡萄酒带来最多的风味物质和单宁，这个作用会在之后的使用时逐年降低。一些酿酒师，如俄勒冈州的黑皮诺专家Ken Wright，认为第二次使用的橡木桶已经不能给葡萄酒带来任何风味，尽管它们仍然有助于葡萄酒的熟成;其他人，比如加州库比蒂诺山脊酒庄的Paul Draper，他偏向使用了有六、七年时间的旧桶，并相信这些桶依然能够对葡萄酒有影响。
使用高比例新橡木桶时需要一款味道浓郁的葡萄酒与其配合，并吸收新桶所带来的风味，或者是酿酒师有意突出新桶的橡木风味，又或者两者兼而有之。葡萄品种也是很重要：赤霞珠和灰皮诺相比能更好的吸收新橡木桶所带来的风味。红葡萄品种和白葡萄品种也有区别：饱满型的霞多丽可以受益于高比例的新橡木桶，但是对博若莱的红葡萄品种来说使用高比例新橡木桶却是很愚蠢的做法。
法国桶和美国桶
法国栎树
美国的白橡木（Quercus alba）和法国橡木是不同的种类（Quercus robur 和Sessile Oak/Quercus petraea），但在过去它们之间最大的差异是在制造工艺中。三十年前美国橡木桶的主要买家是波本酿酒厂，葡萄酒酒庄只能购买的是余下尾货。
美国栎树
美国的制桶工人会在窑里通过加热烘干的方式快速干燥他们的木材原料，而法国人让木料在露天自然风干，这能让有益的霉菌和酶相互作用在木料上，以此增加木料中的风味。当美国的酿酒师和制桶业得到了这个信息后，这两种桶在风味上的感官差距已经大大缩小。
自然风干
当然在每个国家和地区，都有地区和森林的差异——法国的阿利尔、内斯、特朗尼斯和沃斯吉斯地区（Allier, Nevers, Tronçais 和 Vosges）；美国的明尼苏达州、密苏里州、宾夕法尼亚州和阿拉巴马州。匈牙利橡木桶也在市场上大放异彩。另一个细微之处与木材的纹理有关：纹理较宽的木材会有更多的细孔，因此风味表现会更加突出，而纹理更紧的木材在风味表现上更为克制。当然由于法国橡树的原因，这些橡树产地的风土也会令其有细微的差别。
尽管如此，还是有一些固定的配合模式。例如霞多丽和黑皮诺在美国橡木桶中熟成就不太合适（就霞多丽而言，在已经完成发酵的情况下），这种配搭酿造出来的酒通常被认为是太粗糙和硬朗。
法国橡木桶和赤霞珠的搭配是常态，这不仅在波尔多，而且在纳帕谷也是一样。位于加州纳帕谷鹿跃产区(Stags Leap）的Chimney Rock酒庄，酿酒师Elizabeth Vianna说:“法国橡木桶有着不一样的芳香——更高级的香兰，丁香，巧克力，咖啡等香气；美国橡木桶往往会带出椰子油和小茴香的香气，但这些风味和我们的葡萄并不搭配。” Chimney Rock酒庄仍在继续使用美国桶进行尝试。
美国橡木桶会与加州的仙粉黛 Zinfandel、小西拉Petite Sirah和西拉 Syrah ，西班牙里奥哈地区，罗纳河谷地区，澳大利亚设拉子和赤霞珠，以及浓郁的南美国家红葡萄酒一起大量使用。而令其在国际流行的原因之一是价格：美国橡木桶的价格只是法国桶的一半到三分之二，目前价格为800-1000美元一个。
烘烤程度
用火烤橡木桶的内部是微调其风味和香气轮廓的最后一步。烘烤之后在橡木表面的木炭层可以为葡萄酒的酒精与木材单宁之间提供缓冲，缓和木材对酒的影响，并增加一些新的风味特性。轻度烘烤可以突出甜味和香料味；中度烘烤可以提供蜂蜜、太妃糖和杏仁的香气；重度烘烤可以添加巧克力、烟熏和焦糖的香气。烘烤的范围可以只限制在桶身，也可以包括桶的两端，以产生更大的影响力。其次，每家橡木桶生产商的标准都不一致：一家生产商的中等烘烤可能是另一家的重度烘烤。
综上所述的这些变数加在一起，它们之间如何与葡萄酒的各种风味产生化学作用是一个很复杂的过程，这就是为什么每家酒庄通常都会向多家橡木桶生产商采购来自不同森林的橡木桶，在之后的酿酒过程中他们还需要不断的试验和调整使用这些橡木桶的程序。
其实有些搭配是相当明显的。来自纳帕谷的X酒庄（X Winery），他们的霞多丽比较受欢迎，因为在这款酒里面你可以闻到香草和香料的味道——这是现代霞多丽葡萄酒的典型标记。咖啡的香气完美地融入到他们的西拉酒款里面，另外还能闻到一些熏肉，烤坚果和摩卡的风味。如果一款西拉葡萄酒只能提供甜味和一丝香料味，这对于入门级酒款来说可能没问题，但是会让迷恋西拉的粉丝感到失望。而一丝来自重度烘烤橡木桶的烧焦风味可以使得高端的赤霞珠混酿酒款变得更加有趣；但是同样的风味在长相思里出现就会变得不伦不类了。肉豆蔻的风味在这两个品种里出现时也会带来不错的效果。
烘烤后的桶内壁
其他的搭配就没有那么直观。虽然黑皮诺更适合搭配柔和的法国桶，但是酿酒师却喜欢采用相对偏重度烘烤水平的橡木桶与它搭配——为何这么选？要你自己动一下脑筋了。
即使你在品尝完一款葡萄酒之后能够识别出所使用橡木桶的生产厂家和及其森林产地的机会相当渺茫。但是你却很大机会感受到一款酒经过橡木桶熟成后，的确可以让这款葡萄酒在香气、味道和口感方面都能得到更好的提升。
作者：Tim Patterson
The End
